Просто так, для красоты

Я пилю, потому что у меня есть руки,
Я умею пилить и поэтому пилю!

Уже 8 ноября, в очередной раз взглянув на свой системный блок, обнаружил в нем несколько новых элементов, о которых я еще ничего не писал. Это маленькие симпатичные моды, простые в изготовлении и легкие в использовании. Речь пойдет о раундинге (квадратинге?) шлейфов, гравировке, оригинальной подставке для CD и внешнем блоке питания, необходимом для создания новых модов.

Rounding
Начну с самого простого — раундинга шлейфов. Слово Rounding произошло от английского «round» (округлять) и было придумано зарубежными моддерами, с которых все и началось… Сейчас на полках любого компьютерного магазина можно найти много таких шлейфов, но они стоят около 150-200 руб., и тратить деньги, зная, что можешь сделать сам (и не хуже!) жалко. Итак, нам понадобится обычный IDE Cable на три коннектора, желательно несколько штук (для пробы). Идея проста — берем лезвие и разрезаем кабель на тонкие полоски равной ширины (всего 80 жил, 10 полосок по 8 проводков в каждой — шириной примерно 5 мм). Сначала делаем небольшой надрез (длиной 5-10 мм) между жилами, а потом отделяем провода друг от друга посредством отрывания (как у 220-вольтового провода — сначала режем, а потом разделяем жилы с помощью мышечной силы рук, только у шлейфа жил больше). Можно переусердствовать и оголить сам проводник, что крайне нежелательно и может послужить причиной выхода кабеля из строя — так что будьте внимательны и осторожны. По идее, вы должны сделать что-то вроде этого (рис. 1).

Рисунок1

Полученные полоски надо сложить друг на друга и обмотать изолентой (только не русской — она толстая и плохо липнет, я использую тонкую немецкую — очень сложно оторвать). Как вариант, перед тем как заматывать все изолентой, — повернуть каждую полосу (по отдельности) на 90°. Получается немного более удобный шлейф, его можно изгибать в плоскости, которая перпендикулярна стандартной линии сгиба (то есть не параллельно, а перпендикулярно 40-pin коннектору). Советую проявить фантазию и скрутить кабель не в одну трубку, а в несколько — получается симпатично. Конечный результат показан на рис. 2.

Рисунок2

Некоторые моддеры красят изоленту УФ-лаком или краской, а потом облу­чают соответствующими лампой или диодом — покрытие светится, а если использовать различные цвета, то можно получить очень неплохие результаты. Аналогичные операции можно проделать и с FDD Cable.
Подведем итог: мы получили шлейф, удобный в использовании, эстетично смотрящийся и не загромождающий внутренности вашего ПК. Улучшилось охлаждение, так как скругленный (точнее, заквадраченный) шлейф обладает меньшим сопротивлением воздуху. Облегчился доступ к различным узлам вашего ПК. Теперь легко можно подключать и отключать винчестер, CD-ROM, Mobile Rack и прочее… Что нам понадобилось: шлейф за 40 руб., изолента за 16 руб. и лезвие за 5 руб.

Гравировка
Заходил недавно на Modding.ru, в галерею, обнаружил еще несколько моддинг-компьютеров, это отрадно, но, к сожалению, ни на одном из них я не обнаружил ни окна, ни гравировки на этом окне… А зря, смотрится очень красиво — лучи преломляются, отражаются и поглощаются стеклом, добавляя ему светло-синий или другой оттенок подсветки (но мне все-таки понравился один корпус со светящимся знаком вопроса на лицевой панели — красиво, оригинально и несложно в изготовлении).
Чтобы сделать простейшую гравировку, понадобятся: дремель (хотя я пользовался зубным бором с электродвигателем от какого-то вертолетного устройства, но можно взять дрель с гвоздем, сверлом и тому подобное), наждачная бумага (мелкая), паста ГОИ, тряпочка, маркер, лист бумаги с заранее нанесенным рисунком. Его (рисунок) мы ищем в интернете или же в своей любимой домашней коллекции — где угодно. Главное, найти что-то простое, с малым количеством цветовых переходов и сложных градиентных заливок. Отлично подойдут картинки из комиксов и японских мультиков (anime, etc). После того, как нашли — печатаем на принтере в нужном масштабе.
Сначала с помощью маркера переносим рисунок с бумаги на стекло (накладываем стекло сверху, а затем обводим контур рисунка). Начинаем гравировать С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ СТЕКЛА. Для этого проводим бором тонкие, но глубокие линии (около 0.5-1 мм). Процесс длительный, кропотливый, требует внимания и усердия, так что придется постараться. Если вести бор по ходу вращения, получается ровная, чистая линия, а если против — шероховатая, которая видна хорошо даже без подсветки. Главное — не спешить.
Уф, контуры сделаны — осталось лишь “заштриховать” наждачной бумагой нужные внутренние полости. Похожим способом делаются градиентные заливки в домашних условиях — используются разные по зернистости типы наждачной бумаги. Если в каких-нибудь местах вы случайно выехали за пределы границы — используем пасту ГОИ, тряпочку и полируем (на тряпочку можно добавить немного машинного масла).
Все, мод готов. Смотрится красиво, особенно с подсветкой. Теперь на моем системном блоке расцвели: логотип Half-Life (буква «лямбда»), родной “ВятГУ”, AMD и просто какая-то добрая улыбочка-смайлик. Результат — на рис. 3. Опытных гравировщиков просьба не смеяться, если что не так, но все предложения и критику учту.

Рисунок3

Подставка для CD
Поднимаемся вверх по уровню сложности. Началось все с того, что я проснулся. После сеанса мозгового штурма, в котором я участвовал два дня назад, голова кипела от различных идей, и хотелось сделать что-то полезное, но что, я еще не знал. И вот мой взгляд поднялся на потолок, где висела люстра, а к ней еще пару лет назад были подвешены старые исцарапанные диски. В голове прошли какие-то химические реакции, взор метнулся на подставку для кассет…. Так пришла идея о том, как сделать удобное, вместительное и оригинальное хранилище для CD из CD. Странно звучит, да?
Смысл затеи в том, что я использую обычные четыре компакта: два параллельных CD (служат для поддержки наших оптических носителей информации), которые вставляются в третий, а последний оставшийся диск разрезан на две половинки, они фиксируют всю конструкцию и используются в качестве ножек (устанавливаются перпендикулярно всем плоским деталям полочки). Чертежи показаны на рис. 4 и должны быть понятны, если немного вспомнить пространственную геометрию и черчение.

Рисунок4w

Начал я с того, что разметил, все тем же маркером, диски: прорисовал все пазы и прорези. Затем обычным ножевым полотном их прорезал и обработал с помощью наждачной бумаги и надфиля (тонкий маленький напильник). Основная трудность заключалась в том, что, когда диски были установлены на подставку, они зажимали сами себя, и их было сложно извлечь обратно. Чтобы устранить это неприятное явление, пришлось немного расширить пазы, опять же наждачной бумагой. Собственно, это и отняло большую часть времени — стекло тонкое, а посадочных мест много (14 штук), надо обрабатывать аккуратно, иначе сломается.
Далее, я собрал всю конструкцию и склеил дихлорэтаном (продается в любом магазине радиотоваров, канцероген, желательно не вдыхать и не капать на кожу, ибо может вызвать рак). Просто промазываем им все стыки, можно деревянной палочкой, можно шилом или кисточкой (чем больше нравится), а потом собираем. Через несколько минут конструкция становится неразборной.
Так выглядит подставка в сборе вместе с дисками (рис. 5). Штука удобная, полезная, а главное — ни у кого такой нет! Смотрится очень оригинально, особенно если использовать прозрачные диски (можно попросить в любом компьютерном магазине, просто так дадут) — свет интерферирует и образует разводы разных цветов. Красота!

Рисунок5

Внешний БП
Давным-давно я собирал LCD-матрицу, и один мой знакомый захотел посмотреть на процесс (долго упрашивал). Я ненадолго отвлекся, как вдруг заметил, что из моего компьютера летят искры и валит черный дым, а знакомый поспешно достает руки из системного блока и делает вид случайно ­стоящего рядом фонарного столба. Да, именно так умер мой винчестер — произошло замыкание пятивольтового провода на массу и, как следствие, выгорание шпиндельной микросхемы и еще чего-то, не помню уже (матрица питается как раз от 5 В). После этого случая я хотел сделать отдельный БП для всяческих экспериментов, но руки никак не доходили. Когда же время, желание и средства сошлись вместе, появился внешний источник питания. Итак, делаем внешний импульсный БП.
Для этого я взял старый и ненужный системник у знакомого (подобный БП, можно AT, в магазинах стоит в пределах 100 руб.), достал из него блок питания и, собственно говоря, начал моддить.
Сначала надо припаять зеленый провод, который находится в жгуте, идущем к материнской плате, на массу через сопротивление примерно в 1 кОм (зеленый и черный провод). Вывести два зажима под провода (плюсовой и минусовой), также, как на школьных лабораторных работах по физике. Затем добавить выключатель в разрыв цепи питания (220 В), можно с лампочкой. Ну и вынести предохранитель на лицевую панель. Я еще добавил галетный переключатель, чтобы можно было выставлять различные напряжения: 8.3, 15.3, 8.7, 2.7, 12, 17 В и так далее. Получается очень просто: 3.3 В и -5 В дают 8.3 В (3.3 – (-5) = 8.3) и так далее. Конечно, есть ограничения по току, но это уже другая проблема. Штатный кулер можно убрать, так как длительное время блок питания работать не будет, да и мощность нагрузки редко когда достигнет хотя бы половины расчетной мощности. Если есть желание — устанавливаем диоды и лампочки внутрь. АТХ-коннектор можно убрать, а провода выпаять из основной платы БП, стандартные молексы лучше оставить, ибо все, что мы будем подключать к ПК, по идее, питается от общепринятых напряжений и разъемов, но это еще не факт…
Использовались: дрель, лобзик, напильник, надфиль, паяльник, отвертка. Кроме блока питания понадобились выключатель — 15 руб., патрон для предохранителя — 9 руб., галетный переключатель — 10 руб., зажимы — по 5 руб. за штуку. Можно сделать плавную регулировку напряжения от 0 до примерно 33 В, но пришлось бы перепаи­вать саму схему, удалять систему защиты и, возможно, перематывать трансформаторы — долго разбираться, да и незачем.


Рекомендуем почитать: