Убить Noise Killer’a

Игры несут зло… Да-да, именно так, вот не было бы их — и не надо было бы разгонять видеокарту, строить пропеллерного монстра для ее охлаждения, может, и мысль о разгоне процессора не появилась бы. Но нет, тут вам и ДуМ-3 и Халф-Лайф 2 и еще, и снова, и опять.

Так Athlon 2500+ легким движением руки превратился в 3200+. И Windows загрузился, и даже включился 3DMark — практически счастье. Но зачем же было выключаться на середине теста? Включаемся снова, тыкаем пальцами во все микросхемы, запускаем мониторинг температуры процессора — все в норме. Включаем тест снова и продолжаем тыкать пальцем во все микросхемы — температура в полном порядке, а комп тем временем снова гаснет. И как бы случайно рука ложится на блок питания… горячий.
Конечно, нелегко тянуть на себе шесть IDE-устройств, кучу пропеллеров, а когда еще и процессор с видеокартой гнать начинают, так тут любой блок перегреется. Только вот плата термоконтроля с гордым названием “Noise Killer”, которая отслеживает температуру внутри блока питания и автоматически регулирует скорость вращения охлаждающего вентилятора, думает, что все в порядке. Пропеллер крутится себе на 2000—2500 rpm, а когда внутри блока становится жарко, как в аду, то врубается защита и гасит компьютер.
Пора брать пациента за жабры. Для препарирования нам понадобится куча всяких инструментов. Помнится, в прошлый раз кто-то поклялся купить их все со следующей зарплаты/стипендии/пенсии? Не купил? Я так и думал. Сегодня потребуются:
1. Хороший блок питания. Убивать столько сил и времени и денег на но-нэйм за $10 смысла не имеет, все равно он сгорит сегодня-завтра, и без нашей помощи.
2. Пара 80-мм вентиляторов. Естественно, новых и качественных, на двух шарикоподшипниках. Не буду отходить от традиций и воспользуюсь двумя Thermaltake «TT-8025A».
3. Декоративная решетка для 80-мм вентилятора. Если в корпусе есть окно, можно купить модную пластиковую решетку со светодиодами ($5-10), а можно добыть обычную металлическую. Лучше всего подойдет металлическая из круглой проволоки. Можно попробовать сэкономить денежку и поискать решетку у знакомых ремонтников среди старых блоков питания и пропеллеров.
4. Два резистора на 100 Ом.
5. Электродрель со сверлами по металлу, паяльник, напильник (лучше круглый), ножичек, отвертки, кусачки, зубило и плоскогубцы. Если есть дремель, то трудоемкость и увлекательность процесса падают в несколько раз.
6. Две руки, правильно растущие из правильного места.
Теперь выгоняй из квартиры всех любителей тишины, через несколько минут такое начнется…
Откручивай четыре шурупа, снимай П-образную крышку блока питания и убирай ее в сторону. На некоторых моделях на крышке закреплены всяческие детальки, соединенные с основной платой проводочками, детальки эти довольно-таки нужные, смотри, не оторви, потом в жизни не догадаешься, куда проводочки припаять. Снял крышку? И как в такой маленькой коробочке может поместиться столько пыли? Вытряхивай всю и вычищай кисточкой ту, что не вытряхивается. Чистота — залог здоровья вашего компьютера. Теперь будем менять пропеллер: стандартный на хороший. Откручивай крепежные шурупы вентилятора и отрезай провода питания. Выкидывай старый пропеллер.
Настало время нойс-киллера. Найти его легко — маленькая плата с термодатчиком, прикрепленным к радиатору, именно от нее шли провода питания к вентилятору. Откручивай крепежный шуруп и обрезай провода, идущие к “киллеру”, доставай его из блока питания и отправляй на пенсию вслед за вентилятором. Больше лишних деталей не будет.
Пора подумать об эффективном охлаждении. Как бы ни был плох нойс-киллер, но кое-как он со своими обязанностями справлялся, если же поставим один пропеллер 80×80, то тишину послушать больше не получится, а замедлять его нельзя. Проблему будем решать с помощью установки второго пропеллера, который будет вдувать воздух внутрь блока питания. Это даст нам возможность перевести питание обоих вентиляторов на 7 В, что и обеспечит желаемую тишину. Дополнительный пропеллер будем крепить снаружи, на стенке, противоположной родному вентилятору, рядом с выходящими из блока проводами питания.
Теперь самое интересное — нужно сделать в металле отверстие 80×80 мм. Всего-то? Да как два байта переслать… если бы дремель был, а вот с дрелью все гораздо хуже, то есть интереснее и увлекательнее.
Начинаем. Убирай из корпуса всю электронику. Откручивай крепежные винты и вытаскивай плату наружу. Мешаются провода от разъема 220 В? А кто сказал, что будет легко? Отпаивать ничего не будем, просто вытащим ее настолько, насколько позволяют провода. Вот теперь бери дрель. Первым делом проделываем четыре отверстия для крепежных шурупов вентилятора. Дальше — веселее. По неизменной теории сверлим много-много дырок по периметру будущего отверстия, а затем соединяем их между собой. В итоге получаем изувеченный кусок железа с жуткого вида пробоиной (на отверстие это даже не похоже). Дрель больше не нужна, бери в руки напильник. Если будет использоваться обычный непрозрачный пропеллер, то сильно усердствовать не советую, все равно всю некрасивость закроет вентилятор. Другое дело, если вентилятор прозрачный, да еще и светящийся. Красота, как известно требует жертв, будь готов пожертвовать часиком-другим на доведение формы отверстия до идеальной окружности.
Время крепить вентиляторы. Резистор уже на месте? Не успел? Бездельник… Бери пропеллеры, резисторы, паяльник, кусачки — и вперед. Вот теперь другое дело. Прикручиваем один вентилятор снаружи, другой внутри. Куда подключать пропеллеры — решай сам, можно внутри блока питания, а можно вывести провода наружу и после установки в корпус подключить к материнской плате. Затем ставь на место электронику. Закрывай и прикручивай крышку. Все готово… почти. Не зря ведь бегал в поисках решеточки покрасивее. Доставай ее и прикручивай к внешнему пропеллеру. Решетка, кстати, носит не только декоративный характер, она защищает пропеллер от всяких проводов, которые находятся от него в опасной близости. Затянув потуже все винтики, ставь получившееся чудовище в корпус, подключай питание к девайсам, и вперед. Ну как? Тихо? А теперь полчасика ожесточенных баталий в Q3, и поднеси руку к вентилятору блока питания. Прохладно? Снова мы достигли недостижимого, совместив “тихо” и “холодно”!
З.Ы. Все описанное выше на 100% применимо к блокам питания PowerMan FSP 250 (300) -60ххх.
З.З.Ы. Попытки повторить вышеописанные действия могут повредить вашему здоровью, а также здоровью вашего компьютера.


Рекомендуем почитать: