Глобальная модернизация

На этот раз я напишу о множестве небольших модов, которые вместе могут очень сильно изменить внешний вид компьютера. Это подсветка лицевой панели, установка компьютера на ножки, покраска корпуса, покраска CD-ROM и FDD, изготовление “сетчатых” окошек, создание спирографа и прозрачной “мордочки” компьютера.

Подсветка лицевой панели
На лицевой панели расположены кнопки Power, Reset, диоды индикации. Она сразу же бросается в глаза, когда вы смотрите на системный блок. Так почему бы ее не украсить? Есть множество вариантов подсветки панели, и все они зависят непосредственно от модели корпуса.
Если мордочка сделана из оргстекла или отчасти содержит стекло, то вполне разумным решением будет его подсветка. Выделяться будут периметр и места пространственной неоднородности (дырки, трещины, царапины). Диоды или лампы надо устанавливать так, чтобы лучи света проходили, по возможности, параллельно (в торец) стеклу. Тогда эффект будет наиболее красивым. К наиболее перспективным корпусам можно отнести MicroLab и некоторые китайские модели (хотя Китай делает все, качество порой оставляет желать лучшего). Если же передняя панель выполнена из однородного непрозрачного материала (пластмассы, металла, дерева и тому подобного), то придется немного подумать.

P4130003

Диоды желательно разместить так, чтобы не было видны их выводы. Очень удобно использовать различные выступы из корпуса в качестве места размещения источников света.
У меня совмещена самодельная прозрачная приборная доска со светодиодной подсветкой. Итак, делаем прозрачную лицевую панель.

Пластическая операция
Для начала надо удалить старую панель, предварительно вытащив из нее все кнопки и диоды. Сначала снимем размеры: измерим высоту (h) и ширину (d) корпуса, потом расстояние (l) между торцами блока (листом железа) и CD-ROM’ов (пластмассовая панелька). Все. Больше никаких размеров не понадобится. Теперь берем оргстекло толщиной примерно 3 мм (обозначим толщину буквой “y”) и начинаем разметку. Нам придется вырезать две боковушки, крышку, донышко и саму панель.
Размер самого большого прямоугольника — h*d, боковушки — h*(l-y), а крышка с донышком равна (d-y)*(l-y). Осталось только вырезать из большого листа стекла кусочки такого размера и прикрепить их к корпусу.
Думаю, вы спросите: “А зачем вычитать толщину оргстекла?”. Дело в том, что не очень красиво, когда грани параллелипипеда выступают вперед, или когда CD-ROM слишком утоплен вглубь мордочки. Разница хоть и небольшая — около 3 мм, — но все равно заметная. Да, не забудьте про 5” отсеки, кнопки питания и диоды, для них тоже нужно отвести место на панельке.
Прикрепляем боковые и нижние части. Понадобятся несколько уголков и около 16 болтов. Уголки можно выгнуть самостоятельно из листа жести (толщина — 1 мм) или же купить в магазине. Сверлим в корпусе дырки — по периметру, на нужном расстоянии; сверлим дырки в стекле, прикрепляем уголки, прикрепляем стекла к уголкам.
С самой панелью интереснее. У меня она крепится на шесть болтов. Фиксируется на каждом болте тремя гайками: одна для фиксировании стекла непосредственно на болте, две других — для фиксирования болта относительно корпуса. Думаю, все понятно из рисунка.
Осталось только вставить ­диоды, а также кнопки питания и сброса (рекомендую заменить на крепящиеся с помощью гаек, продаются в любом магазине радиотоваров).
Если ко всему этому чуду добавить покраску корпуса и CD-ROM, то смотреться будет очень симпатично.

Красим корпус
Если вам надоел стандартный цвет корпуса и хочется чего-то нового, то это для вас.
Лично красил свою машину кисточкой. Да-да, кисточкой, только очень тонкой — 3 мм. Качество меня вполне удовлетворило, хотя видны небольшие потеки и ямки. Вам советую использовать баллончик с краской или аэрограф.
Необходимо начать с выбора краски. Цвет — который вам больше всего нравится. Тип — любая краска по металлу, можно уточнить в магазине.
Если делать основательно, то старые слои надо содрать (наждачной бумагой, ножом, дрелью с насадкой…), нанести грунтовку, ошкурить до исчезновения шероховатости, нанести краску в несколько слоев, залакировать (лак тоже по металлу). Такая покраска будет практически вечной. Чем можно пренебречь? Можно не производить очистку поверхности до металла, просто протереть бензином или ацетоном, можно не лакировать.
Краску надо наносить равномерно, поочередно, тонкими слоями, а не один толстый, но сразу — иначе будут шероховатости, потеки.
Есть, кстати, еще один вариант покраски — отнести корпус в автоцентр (ремонт), там сделают все качественно и на долгие годы; солнце, вода и холод не повредят поверхность вашего ПК.
Аналогичные манипуляции стоит проделать с флоппиком и CD-ROM (DVD-ROM). Сразу хочу дать несколько советов: не забудьте достать все стекла и все, что находится в корпусе, при покраске CD-ROM. Еще лучше — разобрать его и снять лицевую панель с лотком.

Протезы для ПК
Многие моддеры ставят компьютер на ножки, колесики, ролики и тому подобное. Мы же поставим своего любимца на ножки с колесиками. Это очень простой мод, понадобятся: дрель, два колеса и две ножки от кресла, ну и 15 минут свободного времени.

P4130026

Допустим, у вас уже есть пара колес и ножек. Обычно они крепятся с помощью толстых болтов (М10), идущих из основания. Сверлим четыре отверстия под эти болты на расстоянии примерно 5 см от боковых, 4 см от задней и передней граней корпуса. Вставляем туда наши “протезы”, закрепляем гайками.
Теперь осталось только выровнять плоскость днища параллельно поверхности, на которой стоит компьютер (у меня это шкаф), опуская и поднимая ножки с помощью гаек или регулировочных шайб. Все. Работа окончена.

Новый взгляд на окна
Частенько на одном или на другом моддинг-сайте можно увидеть компьютер со странными окошками. Кажется, что вместо стекла стоит сетка, причем сетка подсвечена и отражает лучи света, а если она выполнена из полупрозрачной пластмассы или капрона, то сама их излучает. И вот однажды, просматривая запасы строительных материалов, я случайно заметил некое синтетическое изделие.
Эксперимент был проведен на втором блоке питания (БП), который еще не был модернизирован. Вот как это делалось. Во-первых, пришлось сделать окошко в БП и застеклить его. Стекло крепилось на болты М3. Во-вторых, я занялся подсветкой кулера, опять же в БП (2 красных и 2 желтых диода), яркости диодов вполне хватало, чтобы осветить решеточку. В-третьих, производилась разметка сетки и ее натягивание на стекло. Крепление производилось одновременно со стеклом. Как вариант — можно вместо шайбочек использовать полоски стали с просверленными под крепежные болты дырками, шириной примерно 6-8 мм, толщиной 0.5-1 мм и длиной в размер окна. Полоски нужны для прижимания сетки к стеклу. Все.

Просто спирограф
Несколько недель назад форум сайта modding.ru оживился очень интересной идеей — спирографом. Итак, спирограф — это приборчик, который рисует пучком параллельных световых лучей (параксиальный пучок) различные фигуры, начиная с простой окружности и заканчивая сложнейшими звездочками. Эта вещица пришла в мир моддинга из дискотек, только там использовались лампы и линзы, а мы будем использовать ОКГ (Оптический Квантовый Генератор), или лазер (например, школьную лазерную указку).
Разберем устройство прибора. Спирограф состоит из двух моторов, с закрепленными под углом на их осях зеркалами, лазера, двух переменных сопротивлений, которые позволяют изменять величину напряжения на двигателях и, как следствие, скорость вращения. Все эти части крепятся на основании каким-либо образом. Установка моторов и лазера требует дополнительной настройки.

P4130008

Сначала немного теории. Угол, под которым падает луч, отсчитывается от нормали (перпендикуляр к плоскости падения), угол падения равен углу отражения… Вообще, надо бы вспомнить, что такое физика и открыть учебник или справочник на разделе “Оптика”. Школьного курса хватит.
Ну и как это все работает? Пучок когерентных лучей света из лазера (производитель обещает длину волны 630-680 нм, то есть красный свет) падает на первое зеркало и отражается от него, но зеркало крепится под углом чуть-чуть большим 90°, к тому же оно вращается, так как установлено на оси двигателя, поэтому плоскость отражения луча поворачивается вокруг оси вращения мотора. Результатом таких отражений будет окружность на стене, экране или втором вращающемся зеркале, отразившись от которого пучок рисует различные фигуры, форма которых изменяется в зависимости от частот вращения зеркал. Для изменения этих частот и служат сопротивления.
Думаю, что процесс изготовления вам покажется достаточно трудоемким. Сначала надо набросать на бумажке эскиз — как будет выглядеть ваше устройство. Потом продумать, откуда будет входить луч и откуда выходить. Моторы не должны располагаться слишком далеко друг от друга, максимум 3-4 см, у меня они стоят под углом 90° друг к другу на расстоянии 5 мм. Луч падает на одно зеркало, рисует круг на другом и выходит, ему ничего не должно мешать. Все элементы должны быть жестко закреплены. Для этого из жести вырезается основание с креплениями под двигатели и указку. Я использовал моторчики от двух сломанных приводов CD-ROM'ов, крепеж производил уголками с отверстиями под ось двигателя и болты. Указка прикручивалась аналогично, только отмечу, что очень удобно использовать резьбу в носовой части.
Чуть не забыл, зеркала были вырезаны из блина сломанного жесткого диска, и приклеены сначала на суперклей, а затем, для надежности, на эпоксидную смолу к шестеренке с вала двигателя. Небольшое отклонение от 90° осуществляется посредством подкладывания на один край шестеренки чего-либо тонкого, например, проволоки от катушки индуктивности.
После того как все эти деталюшки будут собраны в изделие, надо произвести настройку, — подгибая крепления, направить луч в центр первого зеркала и подстроить второе зеркало так, чтобы отраженный от него луч выходил без искажений и препятствий.
Мод готов, осталось только установить его в компьютер.

Что нам понадобится
Для того, чтобы изготовить все вышеописанное, необходимо:
– несколько сверхъярких диодов, цвет на ваше усмотрение, — примерно 20 руб. за штуку;
– лист органического стекла, примерно 50×100 см, — около 70 руб.;
– краска или баллончик с краской;
– колесики и ножки от кресла;
– сетка (можно достать из фильтра или сумки-авоськи);
– лазерная указка — 40-70 руб.
– два мотора, частота оборотов около 3500 об./мин., примерно 30 руб. за штуку;
– куча болтов и гаек М3, 10 коп. штука;
– провода;
– сопротивления переменные, 100 Ом, две штуки, — 20 руб. за штуку;
– много разных инструментов;
– очень большое желание что-нибудь сотворить, запас терпения, уверенность, холодная голова, горячее сердце, прямые руки.

P.S. Много графических иллюстраций можно найти на сайте www.modding.ru, и gallery.modding.ru, возможно, скоро там появятся и фотографии моего “нового” корпуса.


Рекомендуем почитать: