Дело малярное

Если вам опостылела унылая внешность вашего компьютера – не отчаивайтесь! Есть трудоёмкий, но эффективный способ поправить дело – покраска. Красить можно всё: от мышки до системного блока. Всего-то и надо: несколько баллончиков краски и… А вот об «и» – сейчас поподробнее.

Правила
Прежде всего – о некоторых правилах, без соблюдения которых успех труднодостижим. Применяемые материалы (краски, растворители) – во-первых, зачастую огнеопасны, во-вторых, иногда и токсичны, в-третьих же, в большинстве своём обладают запахом резким, сильным и малоприятным. Следовательно, красить нужно в хорошо проветриваемом помещении, желательно – с принудительной вентиляцией (вытяжкой). И при работе – никакого открытого огня не применять, поскольку пары растворителей в смеси с воздухом ещё и взрывоопасны.
Второй момент – пыль. В нашем случае пыль вредна вдвойне: оседая на окрашенную, но непросохшую поверхность, пыль способна испортить вашу работу, а образуясь при подготовке поверхности к покраске – попадает на одежду, на кожу и даже – в органы дыхания. Поэтому против пыли следует применять особые меры. О них – позже.

И ещё – как бы мы ни старались, но краска всё равно разбрызгивается. Поэтому нелишне будет завести себе спецодежду и работать в ней. Кроме того, шапочка на голове – это резкое уменьшение риска попадания на окрашенную, но непросохшую поверхность волосков и перхоти. А для того, чтобы не перепачкать краской всё вокруг, используем старые ненужные газеты, прикрывая ими всё, что только можно прикрыть.
И конечно же, перед работой следует внимательно прочесть инструкции по применению той или иной краски или лака. Лакокрасочные материалы от разных производителей хотя и сходны по характеристикам, однако имеют и индивидуальные особенности, которые необходимо бывает учитывать при работе.

Выбор краски
Теперь самое время идти покупать краску и прочее. Для целей моддинга применимы акриловые краски и лаки, алкидные (авто) эмали. Иногда применяются и порошковые краски, но только по металлу (нагрева до требуемой по технологии температуры не выдержит никакая пластмасса) и только в специальных мастерских, где и следует заказывать такую покраску. Проще всего – в фирмах по изготовлению стальных дверей. Обойдётся это в 100-200 руб. за м2 в зависимости от сложности работы. Палитра порошковых красок очень широка; есть и металлики, и матовые краски, и даже – рельефные виды красок. Словом, на любой вкус. Одна беда – делаться это чудо будет всё же чужими руками… пусть даже и профессионалами. Поэтому оставим данную технологию для профи, и выберем нечто попроще.
Собственно, выбор и невелик: краски акриловые или алкидные.

Акриловые краски – декоративны, то есть они сильнее подвержены механическим повреждениям и со временем выцветают. Кроме того, после высыхания они становятся матовыми, поэтому, если мы хотим получить глянцевую поверхность, потребуется применить ещё и лак – разумеется, тоже акриловый. Зато акриловые краски доступны, недороги и быстро сохнут. Палитра их – очень широка, есть множество разновидностей (металлики, глянцевые, матовые, флуоресцентные и фосфоресцирущие…). Акриловые лаки очень хороши для покраски оргстекла, но их палитра не столь широка, как у красок (предлагается около семи цветов). Я лично признаю только акриловые лаки фирмы «BOSNY», именуемые «Yamaha» и «Honda». Кроме красок и лаков, нам потребуется ещё и акриловая же грунтовка. Её советую брать белого или на худой конец – серого цвета.
Алкидные (авто) эмали – устойчивее к механическим повреждениям, чем акриловые краски. Они, кроме того, имеют широчайшую палитру металликов. Но к сожалению, среди автоэмалей нет светящихся, а также – разноцветных лаков. Однако огромный плюс таких эмалей – высокий глянец. Лаком окрашенную поверхность покрывать совсем не обязательно; достаточно просто отполировать её специальной автополиролью. Продаются эмали как в баллончиках, так и в банках для краскопультов. К сожалению, в баллончиках вы редко найдете металлики, а если и найдёте – то не всегда того цвета, который нужен. Так что нужный оттенок вам ещё придётся зачастую заказывать. Кроме того, металлики стоят дороже обычных автоэмалей. Грунтовка под алкидные красители тоже потребуется – и алкидная же.

Что ещё?
Для подготовки поверхности нам потребуется ещё и наждачная бумага, именуемая также попросту шкуркой. Её надо брать как крупно- , так и мелкозернистую, желательно – водостойкую и с несколькими градациями крупности зерна абразива. Если есть возможность, неплохо приобрести и специальный брусок для обработки шкуркой плоских поверхностей. Впрочем, такой брусок можно изготовить и самостоятельно из подходящей деревяшки.
Также нам понадобится и растворитель – для обезжиривания поверхности перед покраской и для смывания краски, случайно попавшей на кожу.
Краскопульт, компрессор и аэрограф лучше пока не покупать, начинать надо на простом – на баллончиках.
Купив необходимое, можно приступать к работе.

Технология
Подготовим помещение, застелив его газетами. Наденем спецовку, перчатки, защитные очки и респиратор. Волосы упрячем под берет или под косынку. Теперь нужно подготовить к покраске поверхность изделия. Прежде всего – ошкурим её. В первую очередь – те места, где осталась заводская краска. Но вовсе не до дыр и не до железа! Начинать ошкуривать нужно шкуркой средней зернистости. Пройдитесь по всей поверхности, подлежащей покраске, но не нажимайте слишком сильно. Используйте воду – это облегчит процесс и позволит избежать глубоких царапин, а также избавит от пыли. Повторите процесс с более мелкой шкуркой, и наконец – с самой мелкой. После зачистки поверхность обезжирьте растворителем.
Подготовка закончена, можно приступать к малярным работам. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать – для лучшего сцепления с нею краски. Думаю, ясно, что эта операция при покраске прозрачным лаком прозрачной же поверхности – не нужна.
Грунтовку наносим тонким слоем, пока она не перекроет слой старой краски или зачищенную поверхность окрашиваемого изделия. Загрунтованное изделие – сушим. Время высыхания грунтовки зависит от её состава: акриловая грунтовка сохнет около часа, алкидная – около 6 часов. После полного высыхания грунтовки загрунтованную поверхность зачищаем мелкозернистой шкуркой до гладкости. Не увлекайтесь: нельзя допускать появления проблесков подложки!
Зачистили? Можно начинать красить.

Изделие располагаем так, чтобы окрашиваемая поверхность была горизонтальна – так легче избежать потёков краски. Берём баллон, хорошенько его встряхиваем… Красим с расстояния 20-30 см от поверхности, стараемся наносить краску равномерно. Сначала – первый тонкий слой (пусть грунт виден, так и должно быть). Ждём полчасика (для автоэмалей) или пять минут (для акриловых красок) – это так называемая межслойная сушка. Красим дальше, постепенно перекрывая грунт. Затем ждём полного высыхания. Сколько ждать, читайте на баллончике – у каждого производителя это по-разному… Автоэмаль после полного высыхания полируем – всё готово!
А вот поверхности, окрашенные акриловой краской советую лакировать: это придаст им красивый глянец. Снова располагаем изделие лакируемой поверхностью горизонтально, наносим лак – тоже в два слоя. Межслойную сушку надо делать подольше, чем при окрашивании. И дайте лаку высохнуть как следует – сохнет он дольше, чем краска. Во всяком случае не советую начинать использовать изделие даже через сутки после лакировки…
Технология подготовки и покраски для работы с краскопультом или аэрографом – схожа. Покраска краскопультом – конечно, гораздо качественней, чем из баллонов, но настоящий мастер и баллончиком покрасит качественно. Так что – тренируйтесь! И всё у вас получится.
Ремесло малярное, как видим – занятие достаточно нудное и муторное.

Советы бывалого
Напоследок – ещё несколько советов.
Пыль – наш главный враг, поэтому перед тем, как красить, вымойте в помещении пол и оросите воздух водичкой из брызгалки. Не пожалейте 15 руб. на брызгалку: влажная пыль, носящаяся в воздухе, осядет на пол и не будет потом садиться на изделие, портя его.
Повторяю ещё раз: работайте в хорошо проветриваемых помещениях, лучше – с активной вытяжкой. Берегите своё здоровье.
Не применяйте для предварительной разметки простой карандаш: его следы исключительно трудно закрасить. Графит после закрашивания ещё и «всплывёт» – и тогда ваша работа пойдёт насмарку, потеряв всякую художественную привлекательность.
Хотите попробовать себя в качестве художника – используйте плёнку для аэрографии или простую самоклейку для трафаретов. Это поможет вам получить чёткие линии и перенести эскиз на изделие. Наклеиваем плёнку на объект художественного издевательства, рисуем, что требуется, потом резаком для бумаги вырезаем трафарет… Не пожалейте 4 руб. 50 коп. на резак, бритвенным лезвием вы не получите нужной ровности отреза. Потом закрашиваем обнажившееся место, сушим краску, снимаем плёнку… Красота! При необходимости – повторяем операцию.
На этом я и закончу свой рассказ о делах малярных. Всем моддерам – творческих успехов!

Что почём?
Краски акриловые в баллонах:
• глянцевые – 60 руб.
• металлики – 60 руб.
• флуоресцентные – 110 руб.
Лаки акриловые в баллонах:
• прозрачный – 100 руб.
• цветные – 60 руб.
Автоэмали алкидные в баллонах:
• глянцевые – 100 руб.
• металлики – 180 руб.
Шкурка (за лист):
• зерно от 60 до 180 – 15 руб.
• от 180 до 800 – 10 руб.
• от 800 до 2000 – 20 руб.
Краскопульт – от 700 руб.
Компрессор – от 3.5 тыс руб.
Аэрограф – от 700 руб.


Рекомендуем почитать: