А мне это надо?

Чтобы вновь выпущенная модель цифрового фотоаппарата не затерялась на прилавке, фирмы-производители всё чаще оснащают свои детища целым букетом дополнительных функций. А так ли уж нужны некоторые из этих функций? Давайте разберёмся.

В погоне за мегапикселями
Пожалуй, самый первый вопрос, который задают счастливому обладателю только что принесённого из магазина цифрокомпакта – сколько в его приобретении скрыто мегапикселей. Несведущий в цифровой фотографии человек считает этот показатель самым важным. Однако это – заблуждение. Поскольку большинство из нас просматривает отснятые изображения на мониторе компьютера или в виде отпечатков размером 10×15 сантиметров, то гоняться за матрицами с большим количеством активных точек совершенно не стоит. Этот показатель становится важным только в случае, если вы собираетесь напечатать свое высокохудожественное произведение очень крупно – например, 30×40 сантиметров или больше. Или же вам захотелось обрезать 5/6 кадра, а то, что осталось, перенести на фотобумагу. Для повседневного бытового использования вполне достаточно, чтобы ваш фотоаппарат имел матрицу с разрешающей способностью 5-6 миллионов активных пикселей. Увеличение этого числа должно соответствовать росту геометрического размера матрицы, измеряемого в дюймах по диагонали, а также светосиле и разрешающей способности оптики. В противном случае гордая надпись «10 Mpix» на корпусе какой-нибудь маленькой компактной камеры имеет лишь маркетинговый смысл. Более того, не стоит забывать, что при прочих равных условиях из двух матриц, имеющих одинаковые геометрические размеры, тот светочувствительный элемент, у которого количество мегапикселей большее, будет давать более «шумные» снимки. Ведь чем больше физический размер пикселя, тем больше площадь, поглощающая свет – и тем ниже уровень шумов на снимке. К тому же нужно учитывать, что во время работы датчики нагреваются, а это также чревато появлением шумов. Именно поэтому появляются шумы при съёмке на длинных выдержках.

А ты видишь в темноте?
Продолжая разговор о матрице, обязательно стоит коснуться ещё одного её параметра. Это светочувствительность. Высокие её значения нужны тогда, когда вам приходится фотографировать в условиях плохой освещённости или необходимо обеспечить очень короткую выдержку. Зная об этом, любители часто ищут фотоаппарат, у которого этот параметр может увеличиваться достаточно сильно. А раз есть спрос, значит, есть и предложение. В условиях современной конкуренции производители камер стремятся обеспечить максимально высокую чувствительность любой ценой – и сегодня цифра 3200 у компактов не вызывает удивления. Плохо это или хорошо? Чтобы с этим разобраться, нам опять придётся вернуться к мегапикселям и физическим размерам.

Чем больше разрешающая способность, тем плотнее «упакованы» датчики и, соответственно, тем быстрее они нагреваются. Поэтому шумы могу появиться уже на минимальной чувствительности и при коротких выдержках. Соответственно, решая для себя, какую камеру покупать, в очередной раз обязательно обратите внимание на физический размер матрицы. При одинаковом количестве пикселей сенсор с большей диагональю получит преимущество. У подавляющего большинства компактных камер – а особенно это касается ультракомпактов – матрица настолько мала, что шумы дают о себе знать уже при чувствительности от 200 единиц ISO и выше. Поэтому если производитель заявляет, что его камера позволяет установить значение ISO равным 800, 1600 или даже 3200, можете смело не обращать на эти слова никакого внимания, так как полученный результат, скорее всего, будет непригоден для использования: шумы, даже при короткой выдержке, будут настолько сильными, что о детализации и верной цветопередаче можно забыть. И даже всевозможные системы шумоподавления, встроенные в фотокамеру, не решают этой проблемы. Зернистость они, конечно, сглаживают, но при этом ухудшается детализация, искажается цветопередача.

Системы автофокусировки
Каким бы совершенным ни был светочувствительный элемент, для получения чёткого изображения нужно сфокусировать оптику фотоаппарата на объекте съемки. Многие еще помнят, как раньше фотографу приходилось самому выполнять фокусировку. Сейчас абсолютно все фотокамеры оснащены автоматическими системами, наводящими фотоаппарат на резкость. Делая свой выбор, обязательно обратите внимание на то, как реализована автофокусировка в камере, которую вы предполагаете купить. Она может быть активной или пассивной. В режиме активной автофокусировки камера пытается определить расстояние до снимаемого объекта с помощью инфракрасного излучателя или ультразвука, а затем фокусирует объектив на это расстояние. Пассивная же система автоматической фокусировки, основана на определении контраста изображения. В этом режиме электроника камеры исследует изображение в поисках четких линий и границ объектов. Затем производится настройка фокуса объектива таким образом, чтобы эти линии стали максимально резкими. Пассивная фокусировка является наиболее современной и эффективной. То, что фокусировочных точек в современных аппаратах несколько, либо они перемещаемые – это хорошо. Это позволит вам отойти от центральных композиций кадра и делать более художественные снимки. Неплохо было бы также, чтобы в камере была встроена функция следящего автофокуса, которая обычно используется при съёмке движущихся объектов. Это такой режим, когда фокусировка производится непрерывно до того момента, как будет произведён снимок. В некоторых современных моделях зеркальных камер автоматика учитывает скорость и направление движения объекта съемки и делает поправку в фокусировке на время поднятия зеркала. Этот режим часто также называют «предикативным автофокусом». А вот зачем переплачивать за функцию распознавания лиц (Face Detection AF/AE), которой оснащена новинка CANON Digital IXUS 900 TI, я не совсем понимаю. По заявлениям производителя, фотоаппарат автоматически определяет наличие в кадре людей и оптимизирует настройки фокусировки и экспозиции таким образом, чтобы добиться чётких и ярких портретных снимков. То есть, как я понимаю, происходит автоматический переход в предустановленный режим портретной съёмки, который, в принципе, легко включается и вручную.

Во всём важна стабильность
Фотографы, которые снимают на камеры, оснащённые объективами с небольшим увеличением, редко сталкиваются с проблемой «шевелёнки» – так называют эффект смазывания изображения на снимке, возникающий в результате дрожания рук. Обычно это случается тогда, когда съёмка производится при неблагоприятных условиях – например, при низкой освещённости или при движении объектов. А вот если объектив имеет достаточно большое увеличение (так называемый ультразум-объектив), то вероятность возникновения «шевелёнки» даже на относительно коротких выдержках достаточно велика. К счастью, большинство современных цифровых фотоаппаратов с зумом 10x и больше оборудовано различными системами стабилизации, которые значительно облегчают работу фотографа и позволяют без лишних сложностей добиться неплохого качества снимков.
Принципиально стабилизатор изображения может быть оптическим и цифровым. Метод оптической стабилизации основан на перемещении каких-либо оптических элементов в сторону, обратную движению фотоаппарата, причём сдвигаться могут как линзы объектива (такой приём используют Canon, Nikon, Sigma), так и светочувствительный датчик камеры (как, например, у Konica-Minolta). Этот метод более предпочтителен, чем цифровая стабилизация, так как не вносит дополнительных искажений в уже отснятую картинку. С другой стороны, стоимость аппаратуры с оптическими стабилизаторами выше, чем их собратьев с электронными системами. В любом случае, наличие стабилизатора изображения – это нужная и полезная опция.

Сюжетные режимы
Чтобы облегчить жизнь пользователям своей продукции, фирмы, выпускающие фотоаппаратуру, оснащают даже самые дешёвые камеры не только полностью автоматическим режимом съёмки, но и целым набором сюжетных программ. Глядя на пиктограммы, даже неискушенный в фотографическом деле человек легко может настроить параметры фотоаппарата для съёмки в определённых условиях. Например, чтобы снимать спортивные или просто динамичные сюжеты, не нужно задумываться, какие значения должны иметь выдержка и диафрагма (можно даже вообще не знать, что это такое), вполне достаточно выбрать режим, который обозначен пиктограммой, изображающей бегущего человека. Основных и самых нужных сюжетных программ не так много: «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Спорт» и «Ночной портрет». Очень полезен также автоматический режим с отключенной вспышкой. В погоне за покупателем производители выдумывают всё новые и новые сюжетные настройки, которые, по сути, являются незначительной модификацией основных. Это съёмка на снежном фоне, съёмка на пляже, фейерверк, дети и животные, съёмка в помещении, листва, аквариум, подводная съёмка – и так далее и тому подобное. Насколько полезно всё это многообразие, судить сложно. Кому-то, возможно, будет интересно фотографировать листву с использованием специального режима, но в большинстве случаев человек не станет утруждать себя бесконечными переключениями, а будет использовать что-то универсальное. Те же из нас, для кого фотография становится увлечением и у кого появляется желание получить более интересные и художественные снимки, должны обратить внимание не на многообразие предварительных настроек, а на наличие в фотоаппарате полуавтоматических и ручных режимов.

Ручная установка режимов
Да, автоматика, безусловно, хороша. Но, во-первых, она не всегда может справиться со своей задачей (особенно это касается сложных условий освещённости). А во-вторых, её работа может просто не соответствовать художественному замыслу фотографа. Например, во время съёмки автомобильных гонок автоматика фотоаппарата не может знать, нужно ли установить короткую выдержку (чтобы «заморозить» в кадре автомобиль, летящий над землей) или наоборот, открыть затвор камеры на достаточно большой промежуток времени, чтобы динамичность сюжета была передана в кадре за счёт смазанности фона.
В этих случаях незаменимым становится наличие в камере возможности вручную устанавливать параметры съёмки. Ручная регулировка баланса белого поможет вам правильно передать цвета, если вы фотографируете при каких-то нестандартных источниках освещения. А ручной выбор точки фокусировки не даст камере «навестись» на ветку дерева, которая по замыслу фотографа должна находиться ближе, чем лицо портретируемого. При выборе камеры обязательно обращайте внимание на наличие ручных и полуавтоматических режимов настройки экспозиции, таких как Tv (режим приоритета выдержки), Av (режим приоритета диафрагмы), М (полностью ручной режим), ручной настройки баланса белого и ручного выбора точек автофокусировки. Даже если сейчас эти возможности фотоаппарата вам покажутся ненужными, в жизни обязательно наступит момент, когда их наличие позволит вам сделать красивый снимок, тогда как у вашего соседа, использующего автоматику, ничего не получится.

Ручная фокусировка
А вот наличие ручной фокусировки на цифрокомпактах – вещь довольно спорная. Современные системы автофокусировки настолько хороши, что прибегать к ручному режиму нет особой необходимости. Более того, качественно навести резкость, ориентируясь на изображение, проецируемое на дисплей фотоаппарата, было бы вообще практически невозможным делом, если бы не сигналы от той же системы автофокусировки, которая даже в отключенном состоянии контролирует действия пользователя. Единственная, как мне кажется, ситуация, когда может потребоваться переключение на ручную настройку фокуса, – это съёмка при очень низкой освещенности, когда автоматике не за что зацепиться.

Технологии прямой и кривой печати
Бурное развитие рынка фотопринтеров заставляет покупателей цифровых фотоаппаратов обращать внимание на наличие у претендента на покупку интерфейсов для непосредственной печати. Это стандарты PictBridge, Bubble Jet Direct, CP Direct и им подобные, а также технология DPOF. Формат DPOF (формат заказа цифровой печати) позволяет задать, какие изображения с карты памяти (и в каком количестве) должны быть распечатаны. Для человека, не использующего компьютер, эта функция очень удобна как при заказе в фотоателье, так и при печати на DPOF-совместимом фотопринтере.

Объективы с громкими именами
Как часто многие из нас поддаются на мощную рекламу и покупают товар, произведённый компанией с громким именем. Вот и прилавки фотомагазинов ломятся от дешёвых цифровиков, на которых написано Leika или Carl Zeiss. Безусловно, эти фирмы знают толк в производстве оптики, в том числе – и фотообъективов. Их продукция изготавливается в условиях соблюдения исключительной точности везде и во всём, полного контроля, точнейшей немецкой сборки. К тому же не стоит забывать, что имена этих компаний – это живая легенда. Именно они стояли у истоков производства оптических систем высочайшей точности.Поэтому оптика этих фирм – очень недешёвое удовольствие и устанавливается она на фототехнику высшей ценовой категории. Видя же на ценнике скромную сумму в восемь-десять тысяч рублей, надо чётко понимать, что объектив такого фотоаппарата хоть и разрабатывался специалистами вышеозначенных фирм, но с учётом условий массового производства и курса на удешевление ничем не отличается от аналогичной продукции других, менее именитых производителей.

Беспроводные коммуникации
Тенденции развития телекоммуникаций привели к тому, что беспроводные технологии передачи данных стали применяться и в цифровых фотоаппаратах. Такие камеры, как правило, поддерживают стандарты Wi-Fi или Bluetooth, которые используются для передачи изображений и беспроводного управления функциями съёмки с ПК. В принципе, сложно недооценить удобство, когда между вашим компьютером и периферийными устройствами, в том числе и фотоаппаратом, не болтается пучок проводов. Но в настоящее время наличие Wi-Fi в какой-нибудь цифромыльнице скорее является имиджевой опцией, чем предметом острой необходимости.

Питание от батарей/аккумуляторов
Многие цифровые компактные фотокамеры помимо аккумуляторов позволяют использовать и обычные батарейки размера АА или ААА. Такую возможность оценят, я думаю, в первую очередь туристы, проводящие много времени вдали от цивилизации. Ведь на то время, пока они ищут источник энергии, чтобы зарядить севший источник энергии, в фотоаппарат можно поставить пальчиковые батарейки, вынутые, например, из карманного фонаря.

В чём храним?
Для того, чтобы на карту памяти входило большее количество фотографий, изображение, полученное от светочувствительной матрицы, обрабатывается процессором камеры и сохраняется в формате JPG. При этом, в зависимости от настроек параметров компрессии, происходит некоторая потеря качества. Она практически незаметна, если в камере установлена самая низкая степень сжатия. Такого качества предостаточно для большинства жизненных ситуаций.
Однако фирмы-производители оснащают некоторые свои модели возможностью сохранять отснятый материал в других форматах – например, TIFF и RAW. Они могут пригодиться только в том случае, если вы собираетесь проводить дальнейшую обработку фотографии на компьютере. И здесь камеры, имеющие RAW-формат, получают выраженное преимущество над теми, которые работают с TIFF. Объясняется это тем, что в последнем случае изображение всё равно проходит обработку процессором цифрового фотоаппарата, вследствие чего в этих кадрах также происходит некоторая потеря качества, связанная с применением упрощенных, по сравнению с ПК, алгоритмов. RAW же позволяет сохранить на флеш-карте необработанное изображение – «слепок» матрицы, который потом конвертируется в привычную нам картинку с помощью специализированного программного обеспечения. Таким образом, если вы хорошо знакомы с работой конверторов и графических редакторов, собираетесь снимать в нестандартных ситуациях, например, при очень плохом освещении, и не боитесь потратить время на обработку и подготовку снимка, вам следует обратить внимание на наличие в камере возможности сохранения в RAW-формате. Простому же обывателю такие возможности вряд ли потребуются.

Заключение
Вот мы и рассмотрели все тонкости, на которые стоит обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата. Надеемся, эта статья поможет вам сделать правильный выбор!


Рекомендуем почитать: