Я буду долго гнать…

Сегодняшний наш разговор будет о практических методах разгона наиболее популярных на сегодняшний день моделей процессоров. Сразу хочу предупредить, что не нужно нести в редакцию, а тем более мне, сгоревшие материнские платы, процессоры и прочие комплектующие. Разгон — это личное дело каждого и не стоит принимать все, что здесь написано за откровение. Это просто набор практических рекомендаций и только от вас и от ваших рук (которые, надеюсь, растут откуда положено) зависит стабильность и долговечность разогнанной системы (неразогнанной, впрочем, тоже).

Для начала следует упомянуть о том, откуда же взялась сама возможность разгона. Дело в том, что процессоры например 600 и 700 MHz практически ничем не отличаются, кроме наклейки. При фабричном изготовлении процессоры тестируются на номинальной частоте и, если выдерживают тест, то маркируются (проставляется умножитель) и отправляются на рынок. Если же не все выбранные процессоры выдерживают тест, их могут маркировать и на более низких частотах. В то же время, как правило, потенциал процессора несколько выше, чем по номиналу, что и позволяет их разгонять. С другой стороны, встречаются экземпляры совершенно неспособные к разгону, так как даже номинальная частота является для них пределом, но этот вариант встречается гораздо реже. Есть даже такие уникумы, что и на номинальной частоте не могут нормально работать, но такой процессор вам просто обязаны поменять там, где вы его купили. В общем, разгон зависит в значительной степени от удачи — от того, насколько данный процессор превышает свой ресурс.

20080701_amd.jpg

Немного теории
Скорость работы всех компонентов компьютера задается частотой системной шины (FSB). Но ее частота гораздо меньше рабочей частоты процессора, поэтому ее поднимают с помощью коэффициента умножения (CPU Ratio). Отсюда легко и непринужденно выводится формула:
Частота процессора = FSB x CPU RATIO
Например, для Pentium-III 500 MHz получается уравнение 500 = 100 х 5.
Отсюда вытекают два основных приема разгона процессоров:
1) изменение частоты системной шины (FSB);
2) изменение коэффициента умножения (CPU RATIO).
Как правило, все это делается либо через BIOS (через пункты CPU SPEED SETTUNGS, FREQUENCY BUS SPEED или же CPU SPEED SELECTION) либо с помощью переключателей-джамперов на материнской плате, а иногда через то и другое. Так что читайте руководство к материнской плате.
Второй способ в настоящее время, к сожалению, неприменим, т.к. множитель в современных моделях процессоров заблокирован, и тому абсолютно по барабану, что вы выставите на материнской плате или в BIOS'е. Однако стоит упомянуть, что у процессоров от AMD имеется возможность разблокировать множитель, чтобы разгонять вторым способом. Для этого необходимо замкнуть все мостики L1 (они находятся справа от кристалла) обычным графитовым карандашом или токопроводящим клеем, после чего выставить требуемый коэффициент умножения на материнской плате.
Сейчас многие материнские платы позволяют изменять напряжение, подаваемое на процессор, чипсет материнской платы, память. Этот прием часто используется для повышения стабильности работы процессора, но я настоятельно не рекомендую это делать — пожечь процессор таким способом проще простого. Как правило это средство используют люди уже имеющие более чем солидный опыт в разгоне, но им в принципе и статья по данному вопросу нужна как рыбе зонтик, так что на вашем месте я бы не экспериментировал. Впрочем, дело ваше, тем более, что опыт приходит только с практикой.

Грабли
Теперь о возможных проблемах. Многие компьютеры при разгоне могут работать нестабильно, могут не включиться, а может и сгореть один из компонентов (как правило процессор или материнская плата, но возможны и другие варианты — поодиночке или в компании). Почему это происходит? При повышении FSB все остальные комплектующие начинают работать на несвойственных им повышенных частотах. Чаще всего страдает видеокарта (шина AGP очень капризна к изменению FSB), реже — звук, иногда может полететь винчестер (крайне редко, но намертво), а также память, но она к повышению частоты относится более спокойно. Из этого положения есть два выхода: не разгонять систему вообще или серьезнее подходить к проблеме выбора комплектующих. В компьютерной сфере есть такое понятие как “brand” — т.е. известная фирма. Естественно, это не относится к процессорам (там все просто), но к выбору материнской платы, памяти и видеокарты нужно подходить очень серьезно. Я рекомендую материнские платы фирм ABIT и ASUS на чипсетах BX133 и i815 для процессоров фирмы Intel и KT133 и KT133A для процессоров AMD. Причем для материнской платы под процессоры от AMD необходимо, чтобы она могла изменять коэффициент умножения процессора. Память лучше брать фирм Hyundai, Micron, Samsung (естественно PC-133). Видеокарты — ASUS, Creative. Данные комплектующие отличаются большим качеством и запасом прочности и стабильной работой на завышенных частотах (впрочем бывают и исключения, редкие правда). Не спорю, эти продукты стоят достаточно дорого (иногда более чем вполовину), но, как известно, полной халявы не бывает. К тому же многие компьютеры собранные из “noname” (как вы догадались это противоположность “brand”) комплектующих отличаются нестабильной работой даже на неразогнанной системе. Не спорю, здесь как нигде возможны исключения, но не так они и часты, и опасность при работе, а тем более разгоне “неизвестно чего с надписью MADE IN CHINA” (также возможны и Тайвань, и Малайзия) как правило гораздо больше…

20080701_piii.jpg

Поехали…
Не надейтесь, что все у вас вот так сразу и заработает. При проставлении слишком высокой частоты компьютер может просто не включиться (т.е. черный экран и никакой активности, или иногда пищит). Не спешите хвататься за валерьянку, пиво, водку с салом и прочие лекарственные средства. Конечно, возможно что что-то и полетело, но скорее всего из-за неправильно заданных параметров (пожадничали!) система просто отказывается включиться. Чтобы продолжить дальнейшие попытки разгона (а первый блин почти всегда комом) необходимо просто обнулить CMOS. Не пугайтесь этого слова — это несложно и испортить здесь ничего нельзя в принципе, даже если очень стараться. Установки системы хранятся в энергозависимой памяти CMOS, которая питается от батарейки, находящейся на материнской плате. Если питание пропадает, настройки сбрасываются в установленные производителем.
Для обнуления CMOS'а необходимо переставить перемычку на материнской плате (какую — смотрите в руководстве к ней же — надеюсь у вас не проблем с техническим английским). Если же с английским плоховато или на материнской плате такой перемычки не нашлось — выковыряйте (просто достать не получается даже у профессионалов) батарейку CMOS'a. Узнать ее просто (как правило, она выглядит как батарейка от часов, только значительно больше), но находиться она может где угодно (естественно в пределах материнской платы), так что будьте внимательны — попытка выковырять из материнской платы что-то другое закончится неизменно плачевно. После того, как достали батарейку или переставили перемычку, подождите несколько секунд и смело возвращайте все обратно — CMOS обнулен. Теперь можно включать компьютер и заходить в BIOS Setup и повторять все сначала. При необходимости — повторном появлении черного экрана — операцию обнуления придется повторить, но будь аккуратны — не стоит ломать прижимную пружину, или что там крепит вашу батарейку. Действуйте по возможности сильно, но нежно, как настоящий мужчина. И если материнская плата и процессор упорно не желают работать на данной частоте (иногда включаются после второго-третьего “RESETa”, так что сразу ничего выковыривать не надо), попробуйте частоту немного уменьшить, и так путем длительных (а если повезет, то и не очень) экспериментов вы получите стабильную систему (хотя, может, и на номинальной частоте).
Представим — разогнанный компьютер из хороших комплектующих, но работает нестабильно. Не спешите ругаться, проверьте температуру процессора. Только ни в коем случае не руками: повезет — сожжете компьютер, не повезет — пальцы. Для этого давно существуют датчики на материнской плате и программа, которая “из-под Windows” все это показывает. Как правило она прилагается на диске с драйверами к материнской плате. И если температура вашего кремниевого друга больше, чем 30-35°С для Celeron/PIII и 40-50°С для Duron/Athlon, можете немного поволноваться, но сначала проверьте: многие программы по умолчанию показывают температуру по Фаренгейту. Так что не спешите хвататься за сердце, а переключите на родной Цельсий. Если температура выше на несколько градусов (до 10) можно не волноваться вообще, это в пределах нормы, но если разница составляет 15-20°, то бейте тревогу и бегите покупать более мощный вентилятор на процессор (цена на нормальные вентиляторы держится в районе 5–30 условных). Внимание! Не ставьте вентиляторы Golden Orb на процессоры Duron: из-за сильных прижимных пружин он может просто раздавить кристалл процессора. Еще можно установить дополнительный вентилятор в корпус на переднюю стенку, но проверьте, куда направляет воздух вентилятор в блоке питания. Если в корпус (обычно так и есть), то дополнительный должен выдувать воздух. Как вариант — снять боковые крышки корпуса, если вас не смущает выставленное напоказ нутро вашего электронного друга. И помните — летом температура повышается и греется все гораздо сильнее.
И наконец — тестирование разогнанной машины. Рекомендуется, если компьютер успешно загрузил Windows, поиграть в игрушки, требовательные к системных ресурсам, посмотреть фильм в формате MPEG4, поработать с большими документами в Word или с крупными базами данных, можно проверить быстродействие компьютера различными программами (одна из самых популярных — SiSoft Sandra). Можно запустить большое число серьезных приложений (не слабо весь Office 2000 Pro два раза?). Затем, по прошествии некоторого времени (примерно полчаса или час, но можно и больше), проверить температуру.
К слову, при разгоне существует еще одна опасность, довольно мелкая, но противная — возможно, что во время проверки стабильности рухнет система. Но это уже мелочи.

Велосипед
Разгоняют процессоры далеко не первый год, и кое-какой опыт в этом деле у человечества уже накоплен. Поэтому, чтобы не изобретать вышеупомянутое устройство — несколько рекомендаций по конкретным моделям процессоров.
Celeron 266, 300 (A), 566, 600 — изменить FSB с 66 МГц до 100. Не рекомендую разгонять другие модели — гонятся, конечно, но гораздо хуже. Эти же, как правило, работают вообще как будто на родной частоте.
PII — не рекомендуется: шину выше 100 MHz поднимать не желательно, а коэффициент умножения заблокирован.
PIII 500–650 — увеличить FSB со 100 до 133. Можно меньше, а вот больше не желательно. Менее стабильная работа, но в целом разгоняются неплохо. Другие модели лучше не шевелить.
PIII 600EB, 633EB (приставка EB означает, что номинальная частота шины для них 133 МГц) в большинстве случаев можно заставить работать при FSB около 150 (!) МГц, но если у вас есть возможность купить такой процессор, то вам вряд ли составит сложность поменять его на более быстрый, разве что из спортивного интереса: попробовать разогнать, сжечь и купить новый.
Duron 600–700 — разгон при помощи увеличения коэффициента умножения (увеличение на 2) и незначительный разгон по FSB (со 100 до 110-115 МГц). Больше не советую — система становится на редкость нестабильна на частотах выше 115, за очень редким исключением.
Athlon разгонять не стоит вообще, разве что Athlon Thunderbird, да и то под вопросом, но если решитесь — рекомендации те же, что и для Duron'а .
Счастливого разгона!


Рекомендуем почитать: