Свет со стороны. Часть 2

Внешняя вспышка, безусловно, даст гораздо лучший результат, чем встроенная. Но чтобы достичь этого хорошего результата, необходимо знать, в какой ситуации и как лучше использовать такой мощный творческий инструмент.

Когда и как?
Основное применение вспышки – это создание дополнительного освещения при недостатке основного света. Однако, как известно, направленный прямо на объект съёмки свет полностью «съедает» рисунок рельефа за счёт того, что он практически не образует теней. В тех же местах, где тени все же появятся, они будут резкими и глубокими. Яркая, практически белая фигура с неузнаваемыми чертами лица на тёмном непроработанном фоне – вот результат применения вспышки «в лоб». Чтобы избежать этого неприятного явления можно применять простой и в то же время очень эффективный приём. Конструкция большинства современных внешних фотовспышек позволяет отклонять осветитель в вертикальном направлении, а на некоторых – ещё и в горизонтальном.
При съёмке в помещении с не очень высоким светлым потолком направьте излучатель вверх, и тогда снимки получатся с мягким и приятным световым рисунком, отлично выявляющим форму и объём предметов как на переднем плане, так и на заднем, причём, последний в этом случае также окажется достаточно хорошо проработанным. Объясняется это просто: обычный светлый потолок отражает свет диффузно. Площадь отражающей поверхности будет очень большой, что сделает свет мягким и освещающим не только сам объект съёмки, но и то, что расположено за ним. Угол отклонения осветителя вспышки при съёмке в отражённом свете в большинстве случаев выбирается исходя из художественной задумки. К примеру, для съёмки портретов лучше направлять осветитель вспышки вертикально вверх или даже чуть-чуть назад, чтобы избежать неприятных эффектов в виде глубоких теней на месте глаз и излишне подчеркнутой детализации при передаче фактуры лица, которые возникнут, если потолок будет освещен непосредственно над объектом съёмки.
Если же задний план всё же получается слишком тёмным, можно исправить ситуацию, используя так называемую «медленную синхронизацию». В этом режиме затвор открывается на большой промежуток времени, достаточный для того, чтобы предметы, расположенные на заднем плане проработались за счёт естественного освещения. Основной же объект будет освещён вспышкой. Стоит напомнить, что в зависимости от длительности выдержки, требуемой в режиме медленной синхронизации, для получения резкого снимка может понадобиться штатив.
Ещё один момент, на который стоит обратить внимание при использовании режима медленной синхронизации, – это возможность управления вспышкой по второй шторке затвора. Обычно синхроконтакт в фотоаппарате построен так, что запускающий
импульс вспышка получает тогда, когда затвор фотоаппарата полностью откроется. Однако некоторые современные фотоаппараты имеют режим, при котором запуск вспышки происходит перед тем, как вторая, закрывающая шторка затвора начнёт своё движение.
Что это даёт? При съёмке со вспышкой на длительных выдержках движущихся отражающих и светящихся объектов на снимках возникает неприятный эффект – смазанный шлейф, получившиеся за счёт длительной экспозиции, оказывается не позади резкого контура, выхваченного светом вспышки, как было бы привычно для нашего восприятия, а наоборот, впереди. То есть создаётся зрительное впечатление, что объект движется не вперёд, а назад. Для устранения этого недоразумения и служит синхронизация по задней (второй) шторке затвора.
Бороться с резкими тенями и высвеченными лицами можно не только с помощью отражённого света. Для того, чтобы рассеять жёсткий свет лампы-вспышки, можно применять специальные устройства – рассеиватели и отражатели. Их выпускает, например, компания Lumiquest. И хотя их цена не слишком высока – в пределах $40, – многие фотолюбители считают, что сделанный самостоятельно отражатель справится с поставленной перед ним задачей лучше, чем его именитый собрат. Тем более, что больших затрат времени и сил изготовление такого устройства не требует.
Самый простейший софт-бокс можно изготовить, например, из коробки от лапши «Доширак»: просто вырезаем в днище отверстие по размеру излучателя и надеваем получившийся отражатель на вспышку. Спереди коробку закрываем той же самой крышкой, что и при заваривании лапши. Единственное, на что необходимо обратить внимание, – цвет крышки: он должен быть максимально близок к белому. Использование такого приспособления даст хорошие результаты во время съёмок с приличного расстояния. Если же перед вами стоит задача сфотографировать объект, который расположен в непосредственной близости, то лучше направить головку вспышки вверх и поэкспериментировать с отражателями.
У некоторых внешних вспышек есть ещё один интересный режим, позволяющий добиться неординарных эффектов – режим стробоскопа. Это серия из нескольких импульсов с фиксированной яркостью и частотой. При этом на одном снимке будет запечатлены сразу нескольких следующих друг за другом фаз процесса движения.
Вспышку можно и нужно применять не только в условиях недостаточной освещённости. При съёмке на ярком солнце она также будет полезна – с её помощью можно избавиться от грубых теней либо подсветить объект во время съёмки в контровом свете. Вспышка поможет исправить цветопередачу, когда вы снимаете объект, освещённый разноцветными источниками: цветными лампами или прожекторами.

И в заключение…
Применение вспышек в фотографии уже давно перестало быть эпизодическим. Прошли времена, когда съёмка со вспышкой не в студии неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчётами и установкой необходимой диафрагмы и выдержки и другими мало относящимися к процессу съёмки занятиями. Автономные вспышки, работающие от батареек и аккумуляторов, освободили фотографа от этих проблем, а современная автоматика превратила процесс съёмки со вспышкой в приятное занятие с точно прогнозируемыми результатами.

Основные параметры вспышек
Самым важным параметром, характеризующим любую вспышку – как встроенную, так и внешнюю, – является ведущее число. Чем оно выше, тем ярче будет импульс света.
Ведущее число определяется умножением используемого диафрагменного числа на расстояние в метрах до объекта, который может осветить вспышка. Соответственно, зная этот параметр, фотограф легко может определить, на каком расстоянии вспышка будет эффективна: для этого нужно разделить её ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объективе.
Возьмём, к примеру, камеру Canon EOS 300D с объективом Canon EF-S 18‑55. На нём установлено минимальное диафрагменное число 3,5, а встроенная вспышка имеет ведущее число 13. В результате простых вычислений получаем 13/3,5=3,7 метра – именно на таком расстоянии встроенная в камеру лампочка сможет осветить объекты.
Теперь установим на камеру вспышку Canon Speedlite 580EX с ведущим числом 58. Её свет будет эффективен на гораздо большем расстоянии: 58/3,5=16,6 метра. Эти расчёты действительны для светочувствительности матрицы равной 100 ISO. Для того, чтобы увеличить расстояние, на котором вспышка будет эффективно работать, нужно просто увеличить чувствительность.

Ещё один важный параметр, на который стоит обратить внимание при покупке вспышки, – это угол рассеяния светового пучка. Для получения на снимке равномерно освещённого изображения, создаваемый вспышкой пучок света должен соответствовать полю зрения объектива. Впрочем, если световое пятно вспышки покрывает больший угол, чем «видит» объектив, то ничего страшного нет: главное, чтобы этот угол не был меньше. В самом простом случае можно оптимизировать угол рассеяния светового пучка вспышки для работы с наиболее часто используемыми объективами – например, с фокусным расстоянием от 35 мм и более.
Так устроены самые простые недорогие модели, например Unomat Top. В более совершенных системах автофокусных зеркальных фотоаппаратов проблема оптимизации угла рассеяния светового пучка вспышки была решена более радикально. Основано это решение на способности камеры сообщать вспышке текущее фокусное расстояние объектива. Во вспышку встроен электропривод, изменяющий расстояние между рассеивателем и отражателем и автоматически меняющий угол рассеяния света вспышки в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта.

Canon HF-DC1
Компактная вспышка, созданная специально для работы с цифровыми фотокамерами Canon серии PowerShot (кроме серии G и Pro) и серии DIGITAL IXUS.

Дополняя встроенную вспышку фотокамеры, позволяет получать более детализированные объекты съёмки, а также фотографировать объекты, находящиеся дальше диапазона действия встроенной в фотокамеру вспышки. Благодаря кронштейну, входящему в комплект поставки, фотокамера может быть закреплена на штативе вместе со вспышкой HF-DC1. Вспышка HF-DC1 имеет ручной и автоматический режим, а также обладает трёхступенчатым переключателем мощности.
Краткие характеристики:
Тип: TTL-управляемая фотовспышка.
Ведущее число: 18 (для ISO 100)
Угол освечивания: 28 мм
Вращение головки: нет

Canon Speedlite 430EX
Эта электронная фотовспышка пришла на смену своей предшественнице, популярной вспышке Speedlite 420EX. Новая модель была улучшена по множеству параметров, а также была доработана с учётом обеспечения максимальной совместимости именно с цифровыми фотокамерами.

В частности, нововведения коснулись передачи вспышкой в цифровую камеру информации о цветовой температуре лампы вспышки и передачи информации о размере сенсора для обеспечения наилучшего угла рассеяния светового пучка. Система подсветки автофокуса вспышки Speedlite 430EX, состоящая из двух сверхярких светодиодов, покрывает все фокусировочные точки, используемые в камерах системы EOS AF.
Краткие характеристики:
Тип: TTL-управляемая фотовспышка.
Режим TTL: E-TTL II, E-TTL, TTL
Вращение головки: в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Ведущее число: 43 (для ISO 100)
Угол рассеивания света соответствует объективам с фокусным расстоянием: от 24 мм до 105 мм (24, 28, 35, 50, 70, 105), ручной или автоматический выбор.
Подсветка автофокуса: согласуется с фокусировочными точками для фотокамер Canon EOS (до 9), в диапазоне от 0,7 м до 10 м (по центру).
Режимы синхронизации:
– с короткими выдержками;
– с длинными выдержками;
– со второй шторкой затвора.
Питание: 4 батареи типа АА.


Рекомендуем почитать: