Движение – это жизнь. Часть 2

Несмотря на чудеса автофокуса, всегда имеется вероятность, что динамичная сцена, которую вы снимаете, получится нерезкой. Зачастую автоматика камеры попросту не поспевает за быстро перемещающимися объектами съёмки. А потому, не надо забывать и старую добрую ручную фокусировку – если, конечно, ваша камера её поддерживает.
Один из интересных способов быстрого наведения с отключённым автофокусом, который вы можете проверить на своей фотокамере, заключается в следующем. Если вы точно знаете, что какое-либо действие будет происходить в каком-то конкретном месте, то, не делая снимка, сфокусируйтесь на любом неподвижном предмете находящимся в этой зоне, а затем сразу переключитесь на ручной фокус, который ещё будет «помнить» результат этой последней автофокусировки. После этого вы сможете спокойно ждать, например взлета прыгуна с шестом до верхней мертвой точки, когда и нажмёте на спуск – фокусировать фотоаппарат заново не придется.

Ракурс
Выбирая точку съёмки, стоит задуматься, в каком ракурсе объект будет выглядеть наиболее выразительно и динамично. Кроме того, нужно максимально упростить себе решение проблем, связанных с его перемещением. Например, сфотографировать объект, который движется поперёк направления съемки, значительно сложнее, чем если всё то же самое вы будете снимать, расположив камеру по диагонали относительно направления движения. Самое простое – это зафиксировать приближающихся людей, животных или предметы, если они двигаются прямо на вас. Однако в этом случае получить снимок, который бы хорошо передавал динамику, крайне сложно. Предположим, что вы хотите снять момент пересечения линии финиша в мотогонках на льду, при этом вы находитесь в непосредственной близости от финишной черты и ведёте съёмку в направлении вдоль неё. В этом случае мотогонщики будут проноситься мимо вас на очень высокой скорости, что заставит использовать минимальную выдержку. Если же вы отойдёте на некоторое расстояние дальше по трассе, это даст вам возможность увеличить длительность выдержки, так как угловая скорость мчащихся прямо на вас мотоциклов снизится.

Про телеобъективы и «шевелёнку»
Пространство, которое отделяет фотографа от сцены, которую он снимает, также имеет огромное значение. Чем больше дистанция, тем легче зафиксировать движущийся предмет. Если же расстояние слишком велико, то снимок быстро перемещающегося объекта проще всего получить с помощью телеобъектива. Однако при этом следует помнить о том, что телеобъектив не только «увеличивает» размеры изображения в видоискателе, но и усиливает степень размытия, если объект перемещается. Кроме того, фотографов, снимающих на длинном фокусе, подстерегает ещё одна неприятная вещь – так называемая «шевелёнка», то есть нестабильное положение фотоаппарата связанное, например, с дрожанием рук. Чтобы избежать этого явления, нужно снимать на выдержке не длиннее, чем 1/Фокусное_Расстояние. Например, если для получения достаточно чёткого снимка объекта с фокусным расстоянием объектива F=50 мм требуется выдержка порядка 1/50 секунды, то при съёмке объективом с фокусным расстоянием F=100 мм длительность выдержки не должна превышать 1/100. И это в случае, если объект неподвижен. А так как мы говорим о съёмке динамичных сцен, то нужно еще укоротить выдержку примерно в пять раз. Запомните правило: чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче следует брать выдержку.

Но часто реализация этого принципа невозможна из-за слабого освещения или низкой светосилы объектива. Во многих фотокамерах, особенно бюджетных, при повышении кратности зума уменьшается количество света, которое оптика способна пропустить к светочувствительному элементу, и может оказаться так, что при максимальном увеличении светосила объектива составит 5-6 диафрагменных единиц.
Повышение чувствительности матрицы (ISO) является очень эффективным способом борьбы с «шевелёнкой». Увеличение её значения на шаг (например, со 100 до 200 единиц) позволяет уменьшить выдержку на ступень (например с 1/250 до 1/500). К сожалению, с увеличением ISO возрастает и шумность самой матрицы. Поэтому фотографу в этой ситуации опять приходится находить компромисс.
Что касается вспышки, то её применение гарантирует практически полную нейтрализацию эффекта «шевелёнки», но только на небольших расстояниях. Пытаться увеличить освещённость футбольного поля с помощью встроенной в фотоаппарат маломощной лампочки по меньшей мере бессмысленно. Далеко не все это понимают, и как подтверждение тому – хорошо видимые во время телетрансляций спортивных мероприятий россыпи вспышек от «блицев» камер на трибунах. Сложно представить себе, что хотя бы на одном из сделанных при этом кадров получилось что-либо, кроме макушек сидящих впереди зрителей.
Наиболее простым, легко реализуемым и эффективным способом борьбы с дрожанием рук являются серийная съёмка. Поскольку «шевелёнка» – явление не постоянное, то высока вероятность того, что из нескольких одинаковых снимков, сделанных подряд на «опасной» выдержке, хотя бы один получится резким. И в очередной раз хочется напомнить об использовании штатива – это действительно очень эффективный способ стабилизировать камеру. Жаль, что в любительской практике он используется редко.
И в качестве заключения хочется сказать, что если у вас возник интерес к подобным съёмкам, то почаще вспоминайте известную присказку: «Снимает не камера, а фотограф». Начать фотографировать можно практически любой камерой, даже компактной за $100, важно лишь чётко понимать, что можно ей снять. Не надо сразу пытаться фотографировать сложнейшие прыжки, передать атмосферу события можно и более простыми сюжетами. Главное – начать. Мастерство придёт.

Короткая выдержка
При съёмке динамичных сюжетов фотографу приходится решать две диаметрально противоположные задачи: максимально чётко зафиксировать сцену и, по возможности, придать динамику полученному изображению. Если позволяют композиционные средства, для передачи ощущения движения не всегда нужно размазывать объект. Иногда вообще трудно снять предмет, который перемещается с сумасшедшей скоростью. Чтобы «заморозить» такое движение, нужно использовать возможно меньшую выдержку, и чем выше скорость, тем короче она должна быть. При этом сцена должна быть хорошо освещена.

Имеющаяся в каждой современной фотокамере сюжетная программа «Спорт» устанавливает приоритет выдержки, которая при этом обычно составляет не более 1/250 секунды. Но все же, если у вас есть определенный опыт, чтобы иметь возможность более гибко следовать своим творческим замыслам, стоит перейти в режим приоритета выдержки и регулировать её самостоятельно, не доверяясь автоматике камеры. Так, для съёмки бегунов, велосипедистов, автомобилей, едущих не быстрее 50 км/ч, вполне может подойти значение 1/250 секунды, а для съёмки спринтеров, автомобилей на скорости до 100 км/ч и острых спортивных моментов уже потребуется более короткая выдержка – 1/500 секунды. Объекты, которые движутся действительно быстро – самолеты, мотоциклы, гоночные автомобили – лучше фотографировать со значениями 1/1000 или даже короче. Опять же, все эти значения очень приблизительны и сильно зависят от расстояния, на котором ведётся съёмка.

Длинная выдержка
Длинные выдержки дают фотографу больший простор для творчества, чем короткие. Здесь можно варьировать как степень размытости, так и то, что вообще будет передавать динамику – фон или основной объект.
Например, динамичности можно добиться, если слегка размазать какой-то важный элемент, а фон оставить совершенно резким. Такой способ часто применяется в тех случаях, когда нужно снять поток людей или машин: сама улица, дома, деревья и другие неподвижные предметы в кадре получатся резкими, а идущие пешеходы и едущие машины размажутся. Особенно этот приём любят те фотографы, которые в качестве объекта своей фотоохоты выбрали ночные городские пейзажи. Выдержка при съёмке таких сюжетов может достигать нескольких секунд. За это время автомобили успевают проехать десятки метров. Свет от фар оставляет яркие белые и красные полосы, при этом сам силуэт машины практически не будет виден. Похожие эффекты длинная выдержка даёт при съёмках фонтанов, водопадов, морского прибоя, театральных репортажей, жанровых сценок и спортивных состязаний. При этом результаты настолько интересны и разнообразны, что эксперименты с этим способом не перестают удивлять как зрителей, так и самого фотографа.
Длинная выдержка позволяет получить и обратный результат – то есть размазывается не сам двигающийся предмет, а фон. Приём, позволяющий добиться такого эффекта, называют «съёмкой с проводкой». Суть его в том, что во время съёмки фотоаппарат двигают за объектом со скоростью, равной его угловой скорости. Фон при этом получается размазанным, а объект остается резким. Чем быстрее перемещается объектив камеры относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются неподвижные детали. С практической точки зрения фотографировать с проводкой несложно, но требует от фотографа определённых навыков и тренировки. Нужно расположить движущийся объект в центре рамки видоискателя и сопровождать его, удерживая в одной и той же точке кадра, а в нужный момент плавно нажать на спуск. Снимок спортсмена на соревнованиях по бегу с препятствиями с выдержкой 1/500 секунды будет очень чётким, но фотография получится слишком статичной. Если же вы увеличите выдержку до 1/30 и «проследите» путь спортсмена по направлению его движения, то фотография приобретёт динамичность. Съёмка с проводкой применяется ещё и тогда, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения, но и выделить движущийся объект, как бы оторвав его от фона. При использовании описанной техники, важно следить, чтобы объект съёмки в момент нажатия спусковой кнопки не вышел из зоны автофокуса. Кроме того, нужно быть уверенным, что скорость перемещения объекта не превышает быстродействие приводного мотора системы автофокусировки.


Рекомендуем почитать: